もっと！MOD PC

　先ずはＣｒｙｓｔａｌ Diskmarkのベンチをご覧下さい。

　どうでしょう、この暴力的なスピード。ＳＳＤなんか比じゃありませんぜ。
　リードよりライトの数値が上回ってるのも驚きじゃないですか！

　偽造・改ざんなどしてません。本物です。







　実はコレ、メモリー（ＲＡＭ）の中に仮想的にストレージデバイスを構築するＲＡＭ Ｄｉｓｋを設定したのです。

　Windows7の32ビット版では3Ｇバイト以上のメモリは認識されずに余ってしまうらしく、その余剰分にＲＡＭ Ｄｉｓｋを構築して利用してる人が多いそうな。

　僕んちのＰＣは64ビットなんですが、メモリを全然使ってなかったので勿体無くって設定してみました。


　先ずはＤａｔａ RAM Diskをダウンロード・インストール。
　ホームページを無理やり変えさせられたり無用なアドオンをインストールさせられたりする事は無いので、お気楽に作業を進めて頂いてＯＫです。





　起動したら設定していきます。

　Ｄisk sizeは1000～2000くらいが良いみたい。
　欲張って4000ＭＢでやってみたら失敗しました。

　多分実装してるメモリーの性能・容量にも関連してるんじゃないかな。
　（ちなみにウチのはコルセア製ＤＤＲ3-16000　1333Ｍｈｚ 2Gx4枚挿しです。）

　フォーマットは後でWindowsのコントロールパネルから行うので「Ｕｎｆｏｒｍａｔｔｅｄ」を選択します。


　次に「Ｌｏａｄ　ａｎｄ　Ｓａｖｅ」タブを開きます。

　ＲＡＭ Diskって、メモリの中にあるから電源を落とすとデータが全部飛んじゃうだって。
　なのでシャットダウン時に内容をＨＤＤに記録して、電源ＯＮには読み込むように設定してやるワケです。

　チェックボックス2箇所をＯＮにしたら「Ｓtart RAMDisk」をクリックします。

　次にディスクをフォーマットしてやります。

　「スタートボタン」―「コントロールパネル」―「システムとセキュリティー」－「ハードディスク　パテーションの作成とフォーマット」と進めます。

　「このディスクを初期化しますか」と小ぶりで地味なウインドで表示されるので「はい」を選択。
すると、作成したＲＡＭディスクが認識されます。

　このディスク（画像では斜め線の入ってる帯状の部分）で右クリック、「新しいシンプルボリューム」を選択して
（既定値のままで全然ＯＫで）「はい」を選択し続けるとＲＡＭ　Ｄｉｓｋが完成！


　確認してみましょう。

　「スタートボタン」－「コンピュータ」と開くと見慣れぬドライブが増えてる筈です。これがＲＡＭディスク。

　もちろん、このままでは何の役にも立たないのでＴＥＭＰフォルダを設定したり、重くて頻繁に使うソフトをインストールしたりしてゆくわけです。

　テスト感覚でＦｉｒｅfoxなんかのブラウザをインストールしてみるといいと思います。
　特に効果を実感できるのはウエブチラシなんかの表示速度。　
　ズバッと出ますぜ、ズバッと！　　



　ＴＥＭＰフォルダの設定方法や、Ｆｉｒｅｆｏｘの更なる高速化についてはまた後日。

　今日は何だか記事の投稿に時間が掛かっちゃった。

　現在使用してるサブＰＣのＨＤＤ読み込み速度が遅くてイライラしちゃうので高速化しました。

　intel系のマザーボードならＨＤＤの2次キャッシュにＳＳＤを用いる「ISRT」技術でストレージの爆速・大容量化が図れます。
　一方、ＡＭＤ系愛用者のお手軽な選択肢は2つ。

　①　2次キャッシュに特化されたCrucial AdrenalineというＳＳＤを導入する。
　②　ＲＡＩＤカードを用いてHyperDuoの設定する。

　今さらＳＳＤを買い増しても仕方ないので、今回は②のインターフェースカード玄人志向SATA3RI2-PCIeについてご紹介致します。
　

　昨年の秋ごろに発売されたこのカード、面白そうなので購入しましたが（ＳＳＤ2枚のシステムドライブＲＡＩＤ-0環境下では）全く必要無かったので押し入れの奥底で眠っていました。

　「Ｍarvel製のコントローラー搭載」って何だかカッチョいいし、発売当時に比べると2割ほど値下がりしてるようです。

　現在使用中のＨＤＤを初期化などせずにそのまま利用できるので助かります。
　ドライバーは付属ＣＤにありますが、ファイルが幾つもあって何が何なのかよく分からんのでネットでダウンロードします。

　この製品、実はLycom PE-115HのOEM品らしく、ドライバは共通です。


　ダウンロード・インストールしたら電源を落としてボードを挿し込みＳＳＤ・ＨＤＤを接続します。

　あ、そうそう、ＢＩＯＳでＡｗａｙ ＭｏｄｅをＤｉｓａｂｌｅにしていないとドライバが上手く機能しないんですって。

　再びＰＣの電源ＯＮするとＢＩＯＳ読み込みの前にこのカードの認識が割り込みます。
　（キーボード左下の）「Ｃｔｒｌ」キーと「Ｍ」キーの同時押しで設定画面に入れます。

　作業的には到って簡単。ＢＩＯＳ設定と同じ感覚です。

　モードは“Safe”と“Capacity”の2種類ありますが、ここは無難にSafeモードで。

　画面下部の操作説明に従ってドライブをスペースキーで指定してやります。



　案外忘れがちなのは、「ＮＥＸＴ」にカーソルを合わせてＥｎｔｅｒキーを押さねば設定が終了しない（ＳＳＤがキャッシュとして機能しない）って事です。ご注意！



　起動してみると最初の数回は突然再起動してしまいました。
　多分、Windowsのファイルがデカ過ぎてＳＳＤに書き込むのが追い付かないからじゃないかな。
　現在はすこぶる快適に使用できています。

　

　もっとも、ＳＳＤをシステムドライブ、ＨＤＤをデータドライブにすればHyperDuoなんて必要ないんですが（笑）




-次回予告-
新たにパーツを購入せずとも無っ茶苦茶に高速化！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乞うご期待！








　

　VGA冷却板辺りからの漏水対策として、一度クーラントを全部抜いてからパテのように接着剤を厚盛りして「穴」を埋めました。
　今回は3週間ほど充分過ぎるくらい寝かせたので、接着剤は完全に凝固してるはずです。


　先ずはオリオスペック480円ラジエーター純正12ｃｍ冷却ファンの交換から。

　ラジエーターを2枚のファンでサンドイッチする作戦だったのですが、表側の汎用ファンと裏側の純正ファンでは抵抗値が違うらしく、配線を結合させてしまうと純正には電流が殆ど流れず回ってくれませんでした。

　そこでもう一枚同じ型の汎用ファンに交換して動作を確認します。バッチリでした。

　配線が見苦しいので目立たない位置に取りまとめます。


　チューブの長さを決める為に仮留めします。

　これ見よがしにヒョロヒョロとチューブを這わせたくなかったので最短距離を心がけて長さを決めます。

　画像左上のリザバータンクからＣｏｒｓａｉｒヘッドに伸びるチューブの長さが気になるな…。


　そこで登場するのがコレ。内径1/4のタケノコ・エルボー。

　これが欲しくていろいろ探しまくったのですが、国内ＰＣサイトでは無理。もちろんホームセンターにも無いし、建材サイトにもありませんでした。

　そこで台湾Ｂｉｔｓｐｏｗｅｒ社の通販サイトで購入する事に。

　ところがこのサイト、（どうやらイタズラなどのトラブルが絶えないらしく）価格すら表記されていないし「ショッピングカート」の使用も出来ません。
　「メールでやりとりしてくれ」との事なので、カタコトの英語で発注して取り寄せました。

　ちなみに価格などの取引の詳細は内密にしてくれ、ってことだったので公表は伏せますが、何故なんだろう…。


　チューブを接続したら水冷キット一式を外してクーラント注入。
　各部をひっくり返したり振ったりして、とにかく気泡を抜いてやります。

　ＣｏｒｓａｉｒＨ60のポンプって（当たり前なんでしょうが）とにかく非力なので、大きな気泡がチューブを塞いだりしてると水を循環してくれません。

　各部の内部構造を想像しながら、とにかく振る。とにかく抜く。
　リザバータンク内に空気が溜まってきたらクーラントを足す。
　この地道な繰り返し…。

　かれこれ1時間くらいやってました。
　「行けそう」な状態になったのでサブＰＣのファン3Ｐｉｎ電源に接続、動作確認。

　今度は漏水しないかな…。ドキドキ…。


　少しの漏水が見られましたが、瞬間接着剤で「止血」出来るくらいの程度だったので事無きを得ました。ホッ…。

　それにしても流水量、少ねぇ～～～～！
　ポンプ増設も視野に入れておかないとマズいかな。


　ファンの固定はまだしていませんが、なんとか一段落です。

　VGAクーラーブロックの接着剤を塗りなおして、今回は完全に硬化させるためにかなり長い時間の放置プレー。
　取り外した水冷キットを眺めるうち、修正・改良を施したい欲が出て、オスペックさんと台湾Bitspower社に通販の注文をしました。

　商品の到着までの暇つぶし、ってわけでもないのですが、以前から「やらなきゃやらなきゃ」と気になってた作業に取り掛かる事に。


　システムドライブ（Windows7-pro.x64bit)や各種アプリケーション・ドライバが格納してあるのは2枚のＳＳＤ、Ｃｒｕｃｉａｌ社のｍ4。ＲＡＩＤ-0のストライピングを組んで高速化してあります。

　このｍ4、 SMARTのドライブの電源ON時間がトータル 5,184時間以上になると無反応になるんだって。
　とは言え、僕のＰＣ使用頻度から鑑みると、「時限装置の作動」よりも「セルがスカスカになる」方が早いんじゃないかなあ。
　運良くセルが頑張って電子を捕まえ続けてくれたとしても、ある日突然やってくるクラッシュ。
　ちょっとカンベン…。

　対策として、リビジョン0309のファームウエアを書き込む（書き換える？）事で事態を回避できるそうな。


　Ｃｒｕｃｉａｌのホームページからファームウエアをダウンロード。手っ取り早いのは展開したファイルをＣＤやＤＶＤに焼いてブートしてやる方法。

　ＵＳＢメモリからブートすることも出来るけど、これはＩＳＯファイルなのでそのままＵＳＢメモリーにコピーしてもブートしてくれません。
　ファイル形式を変換しなきゃならない手間がかかります。面倒だから却下。

　それに必ずバックアップを取っておくこと。泣きを見たくないですから。


　現在使用してるサブＰＣを用いて書き換え作業を行いますが、必要の無いＨＤＤ等は一切取り外して起きます。
　ＢＩＯＳ設定確認の手間が増えるからね。「万が一」って事もあるっていうし。
　念の為、ＳＳＤを1枚ずつ接続して作業を行いました。





　以前にもファームの書き換えを行った事がありますが、ＢＩＯＳでストレージのモードをＡＨＣＩにしておかないとファームウエアを読み込んでくれません。
　ブートの順番をＣＤ・ＤＶＤドライブが最初になるように設定しておきます。


　
　後は起動して「yes」と打ち込めば作業は終わる筈。
　でも現実は先のＰＤＦとは違う画面になってますが大丈夫なのかな、これ…（汗）





　さらに、です。
　ファームの書き換えを行うとＲＡＩＤが崩れます。前回もそうでした。
　2枚のうちの一枚しか認識してもらえなくなります。

　片割れがどっかに行ってしまったＲＡＩＤを一度バラして再構成しなきゃなりません。
　ここでバックアップを取ってなければ悲惨の極み…。


　
　ホント大丈夫なのか、コレ…。

　久々の記事更新です。

　水冷の水漏れでＰＣが使用不能に陥りました（笑）
　以下に紹介するＶＧＡ水枕から水が滲んで、ＰＣのモニタが突然真っ白になる症状に見舞われちゃいました。

　詳しくは後述しますが、ＶＧＡって少々水をカブった位では壊れないようです。
　ＰＣパーツを甘やかしちゃいけません。
　日常生活防水くらいなら大丈夫（笑）

　遊んでいたＭ/ＢやＨＤＤなどのパーツが一通り在ったので急遽サブマシンを組んでの投稿です。



　ウォーターブロックの冷却板は純正空冷クーラーの物を流用します。
　
　ヒートパイプがＧＰＵの熱を奪い、ヒートパイプを水が冷却する二段構えの構造にしようという目論見。
　言わば「ハイブリッド・クーリング」。
　なんちゃって。

　フィンを丸ごと水没させてやればいいのですが、ウォーターブロックが超巨大になってしまうので全てラジオペンチでむしり取り、収まりがいいようにヒートパイプを曲げました。

　こんな風にまげてしまうと「毛細管現象」も何も無くなってしまうような気がしますが、まあ、やってみましょう。


　ウォーターブロック本体の製作に取り掛かります。

　ホームセンターの文具売り場に90円で売られていたペンケースを冷却板の形に合わせてＰカッターでカット。

　接着剤や塗料のノリが良くなるように、全体を400番くらいのサンドペーパーを掛けて荒らしておきます。


　冷却板とプラスチックケースを接着剤とＬ字ステーで組み上げていきます。

　この接着剤、乾くとゴムのようになります。コーキングみたいな仕上がり。
　ホームセンターのおじさんの話によるとコーキングはプラスチックの接着は苦手なんだって。

　2つの丸い穴はチューブ接続ニップルを取り付けるためのものです。
　オリオスペックさんで入手しましたが、ホームセンターのエア工具売り場でも売られてるようです。


　ケース内の赤いチューブは給水が奥まで行き渡るように取り付けました。

　給水がブロック内を循環する事無く、直ぐに隣にある排水口から出て行ってしまうことのないようにする為です。



　冷却板部にマスキングを施して黒く塗装。

　画像では非常に分かり辛いのですが、エア抜き用の穴を開けました。
　3ｍｍ径用のネジ穴をタップで切っておきます。

　ネジには防水シールテープ（ホームセンターで160円くらい）を巻いておけば隙間はしっかり埋まります。




　件の漏水箇所ですが、画像の冷却板とケースの接着部から起こりました。

　実は取り付け前に、色気を出して仕上がりをキレイにしようと、はみ出した接着剤をカッターで切り除いたり、冷却板の表面をサンドペーパーで磨いたりと余計なことをしてたのです。
　結局、後に改めて接着剤を盛り直す事に。

　なお、この接着剤は厚盛り用には作られておらず、内部まで固まるには相当時間がかかるようです。
　未凝固の状態で水圧が掛って、そこから水が染み出してきたんじゃないかな。







　
　

　ＶＧＡの冷えが悪いので改良を施す事にしました。
　名古屋の夏は暑いからね。


　国内水冷パーツサプライヤーの老舗オリオスペックさんでラジエーターが特売だったので早速注文。
　画像のラジエーターは簡易水冷の原型とも言うべき入門用水冷キットのオプションパーツです。
　たまたま接続チューブ径がＣｏｒｓａｉｒ Ｈ60のものと合う事が判明したので導入する事に。
　
　特筆すべきはその値段。
　驚きの480円！！

　オリオスペックさんは時々こういった掘り出し物を供してくれるのでとても助かります。
　それを探すだけでも楽しいですもの♪


　チューブ接続部を見ると、アルミ剥き出しで（恐らく1/4Ｇ規格の）フィッティングがねじ込んであります。

　余りに安っぽいので分解して黒く塗装するしました。

　ただ、ラジエーター冷却部に塗装すると冷却効率が悪くなっちゃうので、フィッティング近辺のカバーから見える部分のみに。

　画像左下の黒いファンは付属品でファンガードも付いてました。
　また、右上の白い羽根のファンは別途購入。
　2枚のファンでラジエーターを挟み込み込む作戦。

　白羽根ファンを取り付ける為のネジ穴を4ｍｍ径のドリルでケースに開けて、テーパーネジで固定してやります。


　裏側です。
　白ファンの電源ケーブル（黒スリーブが被せてあるもの）をケース内部を通して背面から引き出しました。
　カッコ悪いんで側面にゴチャゴチャ配線這わせたくないですからね。

　コネクタからコードを外すのが面倒だったので、極大の穴を開けてコネクタごと通しました。


　仕上がりはこんな感じで。

　さて、どこにどう取り付けようか…。



　
　それを考えるのが楽しいんですよね（笑）



　
　

　前回製作した５インチベイサイドパネルを改良しました。
　主な改善点は以下の通りです。

　①　光量ＵＰのためにＬＥＤテープをロゴの際に位置する。
　②　文字色を白くする為に、発光板をアクリル板にする。
　③　光の漏れを防ぐために不要な発光はアルミ箔やカッティングシートで覆う。
　④　ケースに固定する磁石のステーを作成し、ガッチリ留める。
　⑤　アクリル板の接着には両面テープを用いる。
　⑥　スモークフィルムは透過率5％の「濃い」ものを使用する。

　ま、要するに出来上がりのポテンシャルが低過ぎたからやり直したってだけの事なんですが（笑）


　主な構造は前回作成時と同じで、キズを付けたアクリル板の断面からテープＬＥＤで光を照射する方式です。
　しかし、パネルの端っこから照らすと余りに暗くなってしまう（光ってるのか光ってないのか分からないほどな）ので、ＮＺＸＴのロゴよりやや幅広な発光板作成しました。
　テープＬＥＤの間隔が近くなるので明るくなります。


　画像の白い四角部分が発光板のキズキズアクリル板で、反射の為に裏側にアルミ箔が貼ってあります。
　このアルミ箔の上にテープＬＥＤを貼り付け、外側からグルッと巻き込んであります。
　つまり、2本の銀色部の下にはテープＬＥＤが潜んでいるってわけです。

　これで発光板以外に光が漏れる事が防げます。


　パネル裏側を上から見るとこんな感じです。

　5インチベイの側部は思いの外凸凹してるので、平らな部分を見つけてステーごと磁石でくっつける作戦です。
　Ｌ字のプラスチック材を張り合わせてコの字型にして（白い部分）強力磁石を瞬間接着剤で固定してあります。
　この磁石、１００均なんですが2000ガウスもあります。
　作業性は最悪で、気を抜くとすぐに磁石同士がくっついてしまいます。（10センチくらいなら楽勝で飛んでいきます。）
　逆を言えば、かなりガッチリくっつくわけで、ステー越しにも強力な磁力を発揮してくれます。


　前回使用したスモークフィルムは光の透過率75％の極薄い色目だったので3枚重ねていました。
　そのため気泡が入ったり凸凹したりでカッチョ悪かったので、濃い色目の1枚貼りにしました。
　これだけ濃い色だと、電源ＯＦＦ時にはＮＺＸＴのロゴがほとんど見えないので、ほぼ真っ黒な板になります。


　
　よし。なかなかな出来栄えです。
　サイドパネルはこんなもんかな。
　

　
　５インチベイの側面に自発光パネルを取り付けてみました。
　ギラギラ・ビカビカする事なく妖しくボヮ～っと光るので僕好みな仕上がりが気に入ってます。

　　ＮＺＸＴ社のケースＰｈａｎｔｏｍの５インチベイにはドライブ固定用の留め具が付いています。
　通常ミリネジを用いて固定するＤＶＤドライブなどを２つのピンでワンタッチで固定出来る、って便利そうな装置。
　ところが、これ、片側にしか付いてません。しかもピンの固定方法が甘くドライブがグラグラ、ガタガタします。

　なんじゃこれ。子供だまし。ただの飾り。
　鬱陶しいので全て取っ払いました。

　見苦しいのでパネルで覆う事に。
　そのままでは寂しいので文字が光るパネルに仕上げようと画策しました。




　原理は「アクリル板に無数のキズを付けて断面からＬＥＤを照射するとキズが光る」のを利用します。
　キズを付けたアクリル板を重ねる事で発光量を稼ごうという作戦です。

　今回僕はアクリル板じゃなくて硬質塩化ビニール板を使ってみました。
　アクリル板よりキズが付け易くて、何より安価なのが嬉しいじゃありませんか。

光源には
【JSP】側面発光LEDテープ・60cm60灯・白色発光・黒ベース
を使いました。
　このテープＬＥＤ、商品説明には厚さが2ｍｍと在りますが、実際には2.2ｍｍほどでした。
　
　これはテープ基板をシリコンにドブ漬けにしてカマボコ状の断面になるように加工されている為です。
　車の改造に用いられるのを前提に防水対策が施されているためでしょう。

　後の工程を考えると防水は大歓迎なのですが、厚さが2ｍｍオーバーなのには辟易。
　強引に押し潰さねばなりません。

　ここで改めて上（下）から見た断面図です。
　塩ビ板４枚を貼り合わせる構造です。板厚は全て1ｍｍ。

　発光板のキズは４００番のサンドペーパーで付けました。

　問題は両面キズ入り発光板２枚で2ｍｍ厚なのに対し、テープＬＥＤは0.2ｍｍ程分厚い事。
　シリコンなのである程度は潰れますが、2ｍｍ厚の塩ビ板を使った方が間違いないですな。

　赤い線のカッテイングシートは好みの文字（絵柄）を切り抜いておきます。
　今回はＮＺＸＴのロゴを光らせる事に。

　直角三角柱型の角材（フィニッシャー用途が目的です）、テープＬＥＤ、キズ入り発光板２枚、ＬＥＤテープの順に瞬間接着剤で貼り合わせていきます。

　いくら「瞬間」といっても、固まるのに数分は掛かるのでキチンと固定して圧着します。
　ちなみに画像のクランプ（せんたくばさみ）は100均で4個セットで売ってますよ。

　カッティングシートを製作します。
　プリントアウトした画像を100均のスプレーのりでシートに接着して、カッターで「カッティング」してゆきます。
　詳しい手順はこちらをご覧ください。

　ここで必殺技を開発したのでご紹介致します。

　スプレーのりを剥がすにはジッポーライターのオイルが便利。
　普通紙で印刷して貼り付けてカットの後、上からビシャビシャとオイルを掛けて染み込ませると、簡単に剥がせます。これホント！めっちゃ便利！！

　あ、換気には充分気を付けて下さいませ。

　 ここまでキチンと読んで下さった方にササヤカながらお礼をさせて下さい。
　
　今回使用したのは画像上の白抜き文字部分。
　画像下の黒文字部分は使用してません。なので差し上げます。先着一名様、早い者勝ちです。

　リタックシートに張ってあるのでステッカーとしてお使い頂けます。
　白や赤のＰＣケースに映えるんじゃないかな。
　こんなもので良ければ、是非。

　ご希望の方はコメント欄にご一報を。
　あ、クレグレも住所やメルアド、電話番号などはコメントしないようにしてくださいね。

カッティングシートが出来たらパネルに貼り付けでリタックシートを慎重に剥がします。

　「水貼り」すると気泡が入らなくて良いですよ。



　この後、最終仕上げに表面を「車のガラス用スモークフィルム」で覆うので、はみ出した瞬間接着剤をサンドペーパーで削っておきます。

　この車のスモークフィルムって代物、ほんの僅かな凹凸や異物にも敏感にシワを寄せてくれます。
　まさに「容赦無し」。
　糸ボコリはもちろん、はみ出し接着剤のバリなんてもっての外。

　可能な限り平らに均して、表面をキレイに拭き上げておきます。




　スモークフィルムを貼ってから、念の為に6ヶ所ネジを通して固定しました。
　接着剤だけでは心許ないもんね。

　ＰＣ本体には磁石でくっつけてあります。

　改良点は幾つかあるものの、ざっとこんなもんで。




　と、まあ、記事にするとこんなもんですが、この作業、まあ～大変で大変で。
　失敗に次ぐ失敗、やり直しに次ぐやり直し。

　当初の予定では2～3時間もあれば楽勝だろう、なんて考えてましたが、いやはや1週間くらいかかっちゃいました。
　それにしても疲れました（笑）








　　　　　

　今さらですが、ＳＡＴＡケーブルのスリーブ化についての詳しい手順をご紹介いたします。











　準備したいのは画像のようなスリーブ通し。自作です。（多分どこにも売ってません。）
　僕のは3ｍｍ厚のアクリル板を瞬間接着剤で貼り合わせて作りました。




　ＳＡＴＡケーブルはコネクタ部がデカいので、そのままスリーブを通そうとしても引っ掛かって上手くいきません。
　無理繰り通そうとするとスリーブが解れてしまいます。
　そこで「スリーブガイド」みたいな役割をする小物を自作するというわけです。

　余り大きなものを作成すると太いスリーブしか通せなくなってしまうので、なるべくタイトに仕上げます。

　スリーブの端っこをラジオペンチで広げて通す猛者もいらっしゃるようですが、相当なコツが要るんじゃないかなあ…。

　マスキングテープなどで固定してスリーブを通していきます。
　マスキングテープは表面がツルツルテロテロなのでいい感じに滑ってくれます。
　
　スリーブの先端はライターなどで炙って少し溶かしておかねばなりません。
　それを怠ると、いくらスリーブ通しを用いても解れてしまいます。

　以前にも触れましたが、スリーブはコードに被せて広がった分だけ短くなります。
　なので定規で長さを測ってスリーブを切ると、被せたときに確実に短くなってしまいます。
　
　一度スリーブを被せて必要な長さにマーキングしてから一度スリーブを外し、切断・溶かしの手順を踏みます。

　ちなみに僕の作ったスリーブ通しでは、外す際に引っ掛かってしまいました。改善の余地大アリです。

　スリーブの固定方法はヒートシュリンクだけではダメなようです。抜けちゃいます。ズレちゃいます。
　糸を巻きつけたりもしましたがやっぱりダメでした。

　少々ダサいのですが、タイラップを「これでもか！」ってくらい締め付けて固定しています。
　ＰＣに取り付けた時にタイラップの頭が目立たない位置になるようにします。

　カッチョよく仕上げるにはヒートシュリンクの長さを統一することです。

　予め同じ長さに切っておくと作業が捗ります。
　あ、これは定規で測っても大丈夫ですよ。

　収縮にはファンヒーターを使ってます。

　ライターで炙ると縮み方がムラムラになっちゃうのでお勧め致しません。
　特にこの位の太さのヒートシュリンクになるとその傾向は顕著に現れちゃいます。
　
　

　以上、スリーブ化でした。

　このブログを「スリーブ」で検索して覗いてくれてる方が意外に多いので改めて記事にしてみました。




　

　取り付けて動作させてみました。
　果たして効果のほどは如何に！？

　結論を申し上げると、リテール空冷クーラーよりも5～6℃ほど上がっちゃいました（笑）
　とは言っても肝心の気温を計測しておらず、折りしも季節の変わり目で寒暖の差が激しい事を加味すると大体同レベルくらいの冷却能力ってところでしょうか。



　イマイチ効果が上がらなかった原因は恐らく3つ。


①　水冷ヘッドがバックプレートに接する面積が小さ過ぎて、局所的にしか冷却できていないため。

　バックプレートに触れてみると、思った以上に熱くなってました。（純正リテール空冷クーラーはフィンが邪魔で直接触れる事が出来ませんでした。）
　プレート全体を冷却できればもっと効果が上がるかも知れません。

②　バックプレートが1ｍｍと薄いため。

　純正品は2ｍｍ厚です。
　プレート自体がヒートシンクの役割をしているとすると、（面積がほぼ同じなので）蓄えられる熱は単純に考えて2倍。
　「熱しやすく冷めやすい」よりも「熱し難く冷め難い」方が有効なのかも知れません。

③　常温の水を当てるよりも気化熱を利用したほうが冷却効果は上がるため。

　考えてみれば、冷蔵庫や冷凍庫って気化熱を利用してますもんね。
　ヒートパイプを用いた方が合理的、って事なんでしょうか。




とまれ、クーラー換装はとても楽しめました。
折をみて改良を施そうと思います。